Средство от комаров

Подробнее здесь

Вредители растений и способы борьбы с ними

Подробнее здесь

Совместимость удобрений, таблица

Подробнее здесь

Вредители и способы борьбы с ними

Подробнее здесь

Как бороться с фитофторой

Фитофтороз – явление обычное, просто в каком-то году ввиду погодных условий оно получает большее, в другом – меньшее распространение. Причиной массового развития фитофтороза могла стать посадка сортов томатов, неустойчивых к данному заболеванию. Но погодный фактор все-таки является определяющим.
Что касается профилактики фитофторы, то работы должны проводится системно, начиная с обработки семян, заканчивая растениями и теплицей. Кроме того, нужно обеспечивать хорошую проветриваемость теплиц и не высаживать рядом растения, подверженные фитофторозу (например, томаты и картофель).
Чтобы максимально снизить риск возникновения фитофторы воспользуетесь нашими рекомендациями:
• Начинать нужно с обеззараживания семян: их следует выдерживать либо в растворе марганца, биопрепаратов или стимуляторах роста.
• Высаживать семена на рассаду следует в готовые грунты (почва в них уже обеззаражена).
• Перед высадкой рассады в парник или теплицу промыть стекла или пленку раствором марганца, хлоркой или Domestos.
• По возможности не высаживать томаты ежегодно на одно и то же место.
• Начиная с фазы бутонизации, обрабатывать растения иммуностимулирующими препаратами. Из химических можно порекомендовать «Ридомил-Голд» — он разрешен для использования садоводами (использовать 3 раза за сезон с периодичностью в 12 дней), из биологических – фитоспорин, иммуноцитофит, планриз, псевдобактерин-2.
• Мульчировать почву под растениями.
Осенью в первую очередь следует все поврежденные остатки удалить с участка или сжечь. Но ни в коем случае не закладывать в компост, поскольку споры фитофторы сохраняются. На освободившиеся участки посеять сидераты: рожь, овес, ячмень или горчицу белую. Сидераты не только обеззараживают почву, но и удобряют ее.

Подробнее здесь

Почему трескается морковь?

Основной причиной растрескивания корнеплодов является неравномерная влажность почвы. Это проявляется преимущественно после выпадения осадков или несвоевременных поливов. Увеличивается количество треснувших корнеплодов и в годы с избыточным количеством осадков на изреженных посевах, особенно при широкорядном посеве. Для уменьшения растрескивания корнеплодов нужно обеспечивать оптимальную густоту растений.
Еще одна причина растрескивания корнеплодов – внесение свежего навоза. Поэтому под морковь в качестве органического удобрения можно вносить только перепревший компост.

Подробнее здесь

О болезнях лука и чеснока на хранении

Убранные на хранение овощи нуждаются во внимательном отношении – об этом известно всем. И все-таки избежать абсолютно всех болезней не удастся, а значит, нужно найти способы борьбы с ними.

Чем болеет лук

Теперь о болезнях лука при хранении. Сначала о самой распространенной из них — шейковой гнили. Пораженная.луковица делается водянистой, желто-розовой. Шейка тоже

размягчается, потом как бы втягивается. Наружные чешуи плесневеют, затем покрываются плотной черной корочкой. Луковица чаще гниет сбоку или около донца.

Как поступить с зараженным луком?

Один из способов борьбы с шейковой гнилью — прогревание при 45 °С. Время выдержки не менее 4 ч. Надо иметь в виду, что шейковой гнилью растение заражается на грядках. Но пока лук растет, болезнь не проявляется. Она дает вспышки в хранилище, особенно во второй половине зимы. Поэтому один из агротехнических приемов пресечения болезни — послеуборочная сушка луковиц на солнце. Особенно важно прибегнуть к прогреванию луковиц, выращенных на влажных грунтах. Подумайте и о том, какие удобрения на вашем участке лук «недолюбливает». Практика подсказывает, что навоз и повышенные дозы азотных удобрений плохо влияют на способность лука к длительному хранению. И наоборот, фосфорные удобрения, сокращающие вегетационный период, устраняют опасность заболевания шейковой гнилью. Скороспелые сорта лука вообще меньше страдают от этой напасти.

Горькая правда о чесноке

Не допускайте потерь в хранилище и такого необходимого овоща, как чеснок. Его бич — зеленая плесень. Уже в начале заболевания зубки делаются вялыми, на их поверхности появляются светло-желтые луночки и небольшие пятна. С развитием болезни зубки еще больше размягчаются, пятна затягиваются зеленоватой плесенью. Недуг поражает и внутренние зубки, они сморщиваются, темнеют. Вообще такая чесночина на ощупь вся становится трухлявой, пустой.

А возбудитель зеленой плесени — тоже гриб. Развивается на поврежденных и подмороженных чесночинах. Против зеленой плесени хорошо действуют такие приемы, как просушивание чеснока при 30-45 °С в решетчатом ящике. Сберегают чеснок при температуре минус 1-3 С. В этом деле опыт у бывалых овощеводов накоплен большой.

Чеснок хранят даже в земле. Чтобы весной чеснок был свежим, можно сложить его в целлофановый мешочек, завязать и закопать в землю на глубину 30-40 см. Зимой, если снега мало, подгребите к этому месту сугроб, чтобы утеплить землю. Когда же по весне земля оттает, чеснок выньте. Чеснок выглядит свежим, будто сорван с грядки.

Подробнее здесь

Подходит ли вашим растениям почва?

Развитие всех органов надземной части плодового растения зависит от состояния корневой системы. В северной зоне основная масса корней большинства плодовых пород залегает на глубине примерно до 30 50 см, в средней – до 50 75 см и в южной – до 100 120 см (В. А. Колесников). Часть же корней уходит на глубину до 3 6 метров.
Поэтому, прежде чем высаживать саженцы в тех или иных местах вашего сада, задумайтесь, благоприятна ли почва в этом месте.
Наиболее благоприятны для сада почвы рыхлого сложения с мощностью корнеобитаемого слоя в условиях достаточного увлажнения 2 2,5 м, при недостатке осадков и небогатых почвах – 4 5 м и более (минимальная мощность соответственно 1 и 2 2,5 м). Косточковые породы лучше семечковых мирятся с менее мощными и недостаточно увлажненными почвами. С уменьшением мощности корнеобитаемого слоя снижается урожайность и сокращается продуктивный период. Ограничивать корнеобитаемый слой могут подстилающие каменистые породы, плотные прослойки галечника и высокое стояние грунтовых вод.
Большое влияние на состояние плодовых растений оказывает плотность почвы и особенно подпочвы. Уплотненные почвы с тяжелым механическим составом отличаются плохой водопроницаемостью и аэрацией (проницаемостью для воздуха). На таких почвах плодовые растения плохо растут и раньше отмирают.

Отношение плодовых пород к почве

Семечковые породы и ягодники лучше произрастают на структурных суглинистых и глинистых почвах. Эти растения плохо переносят тяжелые глины, которые хуже аэрируются, маловодопроницаемы, после полива и при засухе растрескиваются и труднее обрабатываются. Груша менее чувствительна к почвенным условиям, чем яблоня, но для лучшего роста ей нужны почвы с большим запасом доступной влаги.
Для большинства косточковых пород пригодны легкие супесчаные и суглинистые почвы с хорошо дренированной подпочвой. Но такие почвы надо чаще удобрять, а в засушливое время поливать.
Слива и вишня резко различаются по требованиям к водно-воздушному режиму почвы. Слива легче переносит переувлажнение и связанный с ним недостаток в почве кислорода, чем засуху. Вишня, наоборот, переносит недостаток влаги, но не терпит переувлажнения.
Отношение плодовых растений к почвам надо рассматривать в совокупности с другими факторами в определенных конкретных условиях. Так, в континентальном климате с продолжительным периодом вегетации для плодовых более пригодны почвы среднего суглинистого состава. В северных районах с континентальным климатом, но коротким периодом вегетации лучшими являются легкие, хорошо водопроницаемые почвы. В засушливых районах отдают предпочтение суглинистым почвам, как наиболее влагоемким.

Как окультурить почву

• На глинах
Чтобы добиться желаемого результата, достаточно во время вспашки или перекопки почвы внести в нее песок. Таким образом, вы получите самый настоящий суглинок, а, добавив органическое удобрение, существенно повысите его плодородие.
Для улучшения физических свойств этих почв под перекопку вносят песок (до 50 кг / м2) и опилки (до 15 кг / м2). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку.
Вместо песка можно использовать низинный торф, навоз или компост в количестве не менее 5 кг на 1 м2.
Хорошим способом создания нормальных условий для роста плодовых деревьев можно также считать подготовку посадочных ям.

• Песок
Теперь разберем, что делать, если земля почти полностью состоит из песка. Конечно же, одного лишь внесения органики недостаточно для того, чтобы сделать ее пригодной для выращивания садовых и огородных культур. Единственный выход в данном случае – создание на поверхности почвы искусственного плодородного слоя (так называемый прием глинования).
Для этого нужно покрыть песок слоем глины (можно использовать обычный глинозем) толщиной 5 6 см, что составляет примерно 50 60 кг на 1 м2, и разровнять. Сверху необходимо насыпать суглинистую, супесчаную, торфяную или дерновую почву. Толщина слоя должна составлять 30 40 см.
Глина в данном случае выполняет функцию своего рода фундамента. Глиняная прослойка не подвергается разложению; кроме того, она обладает высокими влагоудерживающими свойствами. Благодаря этому питательные вещества, содержащиеся в плодородном слое почвы, во время дождей и при поливе не будут вымываться.

• Торф
Торфяные почвы характеризуются большим количеством органического вещества – торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует, прежде всего, учитывать мощность торфяного слоя.

Грунтовые воды

Грунтовые воды – один из источников почвенной влаги, однако высокое стояние их ограничивает распространение корней вглубь, задерживает окончание процессов роста и вызревания тканей осенью, что снижает зимостойкость деревьев.
Грунтовые воды бывают застойные и проточные (движущиеся).
Для большинства плодовых пород застойные грунтовые воды не должны подниматься выше 2,5 3 м от поверхности почвы, для сливы, вишни и яблони, привитой на парадизке, – 1,5 2 м, а для ягодников – 1,2 1,5 м. Проточные грунтовые воды могут подниматься значительно выше без вреда для садов, особенно при большой подвижности их.

Реакция и солевой режим почвы

Для плодовых пород лучшими являются почвы со слабокислой (рН 5,5 6,5) или нейтральной (рН 7) реакцией (по солевой вытяжке). В щелочных почвах (рН выше 8) образуются труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов; кроме того, плодовые растения в таких случаях испытывают недостаток цинка, железа, бора, марганца. Семечковые породы лучше растут на нейтральных и слабокислых почвах, а косточковые – на нейтральных.
В Нечерноземной зоне часто встречаются кислые почвы. О кислотности почвы можно судить по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Если пахотный слой (неразработанная дернина) маломощный, а под ним залегает мощный подзолистый горизонт белесого цвета, то такая почва кислая. Когда же подзолистый горизонт выражен слабо, а пахотный мощный и темно-окрашенный, почва имеет невысокую кислотность.
Если участок, на котором планируете высаживать плодовые деревья, не окультурен, особенно если почва дерново-подзолистая, то целесообразно вносить 3,5 4,5 кг извести на 10 м2. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) следует вносить перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.
При выборе места под сад подтверждением правильности его оценки могут служить растения- индикаторы. Если на участке хорошо растут дуб, клен, ясень, липа, береза, лещина, черемуха, граб, бук, боярышник, а из травянистых злаковые и бобовые – участок пригоден для закладки сада.
Ива, ольха, осина, камыш, тростник, осока, болотница и др. свидетельствуют об избыточном увлажнении почвы.
Астра степная, качим высокий, льнянка меловая, смолевка и др. говорят о высоком содержании кальция.

Подробнее здесь

Борьба с вредителями сада

Борьба с вредителями сада требует бдительности, важно знать, где они зимуют, чтобы не упустить момент и застать насекомых врасплох.

Займитесь осмотром деревьев и кустарников в саду. Учтите, что размеры некоторых насекомых и их личинок настолько малы, что придется воспользоваться увеличительным стеклом.

Тщательно осмотрите кору дерева – это излюбленное место зимовки многих вредных насекомых. Личинки могут скрываться как на поверхности коры, так и под ней или в ее трещинах.

Некоторые насекомые предпочитают зимовать в углублениях, проделанных в тонкой коре молодых побегов, или в «гнездах», сооруженных из листьев. Самыми опасными вредителями являются те, места зимовки которых можно обнаружить на молодых ветвях и в листьях растений: листья, опавшие с больных деревьев, несут потенциальную угрозу для здоровых растений. Если в саду лежит опад, скорее всего, в нем много устроившихся на зимовку вредителей. Листву, в которой зимуют насекомые, нельзя использовать для компоста или мульчирования, ее необходимо сжечь.

Есть несколько методов избавления от вредителей:

  1. Уничтожение вредителей вручную.

Еще до пробуждения почек установите на деревья ловчие пояса. Эта простая ловушка поможет избавиться от вредителей, нарушив их жизненный цикл. Пояса снимают с деревьев после сбора урожая, внимательно осматривая кору. Ловчие пояса из мешковины кипятят, высушивают и убирают на хранение до следующего сезона, а бумажные пояса (или сделанные из других скоропортящихся материалов) сжигают.

Очистку стволов деревьев от старой коры также проводят поздней осенью. Предварительно вокруг дерева расстелите пленку или, например, мешковину, чтобы мусор было проще собрать. Затем омертвевшую сухую кору аккуратно удалите при помощи тупого скребка, чтобы не повредить живую древесину.

  1. Побелка известью.

Способ эффективен в борьбе с вредными насекомыми, а также защищает кору дерева от солнечных лучей. Поздней осенью очистите стволы деревьев от отмершей коры, а затем обработайте штамбы и основные сучья раствором: на 10 л воды понадобится 2-3 кг свежегашеной извести и 1-2 кг глины.

  1. Защита деревьев от грызунов.

Мыши, полевки и прочие грызуны наносят урон корням плодовых растений, повреждают ветки и штамбы деревьев. Эти вредители зимуют в кучах из растительных остатков, поэтому необходимо следить за чистотой в саду и регулярно перекапывать почву. Ловчие пояса также помогут защитить деревья от грызунов. Еще один способ – осенью плотно обложить основания стволов лапником (еловыми ветками), чтобы иголки «смотрели» вниз. Укрытие снимают весной после таяния снега.
По сообщению УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Подробнее здесь

Новые нормы строительства дома на дачном участке

Подробнее здесь