О болезнях лука и чеснока на хранении

Убранные на хранение овощи нуждаются во внимательном отношении – об этом известно всем. И все-таки избежать абсолютно всех болезней не удастся, а значит, нужно найти способы борьбы с ними.

Чем болеет лук

Теперь о болезнях лука при хранении. Сначала о самой распространенной из них — шейковой гнили. Пораженная.луковица делается водянистой, желто-розовой. Шейка тоже

размягчается, потом как бы втягивается. Наружные чешуи плесневеют, затем покрываются плотной черной корочкой. Луковица чаще гниет сбоку или около донца.

Как поступить с зараженным луком?

Один из способов борьбы с шейковой гнилью — прогревание при 45 °С. Время выдержки не менее 4 ч. Надо иметь в виду, что шейковой гнилью растение заражается на грядках. Но пока лук растет, болезнь не проявляется. Она дает вспышки в хранилище, особенно во второй половине зимы. Поэтому один из агротехнических приемов пресечения болезни — послеуборочная сушка луковиц на солнце. Особенно важно прибегнуть к прогреванию луковиц, выращенных на влажных грунтах. Подумайте и о том, какие удобрения на вашем участке лук «недолюбливает». Практика подсказывает, что навоз и повышенные дозы азотных удобрений плохо влияют на способность лука к длительному хранению. И наоборот, фосфорные удобрения, сокращающие вегетационный период, устраняют опасность заболевания шейковой гнилью. Скороспелые сорта лука вообще меньше страдают от этой напасти.

Горькая правда о чесноке

Не допускайте потерь в хранилище и такого необходимого овоща, как чеснок. Его бич — зеленая плесень. Уже в начале заболевания зубки делаются вялыми, на их поверхности появляются светло-желтые луночки и небольшие пятна. С развитием болезни зубки еще больше размягчаются, пятна затягиваются зеленоватой плесенью. Недуг поражает и внутренние зубки, они сморщиваются, темнеют. Вообще такая чесночина на ощупь вся становится трухлявой, пустой.

А возбудитель зеленой плесени — тоже гриб. Развивается на поврежденных и подмороженных чесночинах. Против зеленой плесени хорошо действуют такие приемы, как просушивание чеснока при 30-45 °С в решетчатом ящике. Сберегают чеснок при температуре минус 1-3 С. В этом деле опыт у бывалых овощеводов накоплен большой.

Чеснок хранят даже в земле. Чтобы весной чеснок был свежим, можно сложить его в целлофановый мешочек, завязать и закопать в землю на глубину 30-40 см. Зимой, если снега мало, подгребите к этому месту сугроб, чтобы утеплить землю. Когда же по весне земля оттает, чеснок выньте. Чеснок выглядит свежим, будто сорван с грядки.

Подробнее здесь

Подходит ли вашим растениям почва?

Развитие всех органов надземной части плодового растения зависит от состояния корневой системы. В северной зоне основная масса корней большинства плодовых пород залегает на глубине примерно до 30 50 см, в средней – до 50 75 см и в южной – до 100 120 см (В. А. Колесников). Часть же корней уходит на глубину до 3 6 метров.
Поэтому, прежде чем высаживать саженцы в тех или иных местах вашего сада, задумайтесь, благоприятна ли почва в этом месте.
Наиболее благоприятны для сада почвы рыхлого сложения с мощностью корнеобитаемого слоя в условиях достаточного увлажнения 2 2,5 м, при недостатке осадков и небогатых почвах – 4 5 м и более (минимальная мощность соответственно 1 и 2 2,5 м). Косточковые породы лучше семечковых мирятся с менее мощными и недостаточно увлажненными почвами. С уменьшением мощности корнеобитаемого слоя снижается урожайность и сокращается продуктивный период. Ограничивать корнеобитаемый слой могут подстилающие каменистые породы, плотные прослойки галечника и высокое стояние грунтовых вод.
Большое влияние на состояние плодовых растений оказывает плотность почвы и особенно подпочвы. Уплотненные почвы с тяжелым механическим составом отличаются плохой водопроницаемостью и аэрацией (проницаемостью для воздуха). На таких почвах плодовые растения плохо растут и раньше отмирают.

Отношение плодовых пород к почве

Семечковые породы и ягодники лучше произрастают на структурных суглинистых и глинистых почвах. Эти растения плохо переносят тяжелые глины, которые хуже аэрируются, маловодопроницаемы, после полива и при засухе растрескиваются и труднее обрабатываются. Груша менее чувствительна к почвенным условиям, чем яблоня, но для лучшего роста ей нужны почвы с большим запасом доступной влаги.
Для большинства косточковых пород пригодны легкие супесчаные и суглинистые почвы с хорошо дренированной подпочвой. Но такие почвы надо чаще удобрять, а в засушливое время поливать.
Слива и вишня резко различаются по требованиям к водно-воздушному режиму почвы. Слива легче переносит переувлажнение и связанный с ним недостаток в почве кислорода, чем засуху. Вишня, наоборот, переносит недостаток влаги, но не терпит переувлажнения.
Отношение плодовых растений к почвам надо рассматривать в совокупности с другими факторами в определенных конкретных условиях. Так, в континентальном климате с продолжительным периодом вегетации для плодовых более пригодны почвы среднего суглинистого состава. В северных районах с континентальным климатом, но коротким периодом вегетации лучшими являются легкие, хорошо водопроницаемые почвы. В засушливых районах отдают предпочтение суглинистым почвам, как наиболее влагоемким.

Как окультурить почву

• На глинах
Чтобы добиться желаемого результата, достаточно во время вспашки или перекопки почвы внести в нее песок. Таким образом, вы получите самый настоящий суглинок, а, добавив органическое удобрение, существенно повысите его плодородие.
Для улучшения физических свойств этих почв под перекопку вносят песок (до 50 кг / м2) и опилки (до 15 кг / м2). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку.
Вместо песка можно использовать низинный торф, навоз или компост в количестве не менее 5 кг на 1 м2.
Хорошим способом создания нормальных условий для роста плодовых деревьев можно также считать подготовку посадочных ям.

• Песок
Теперь разберем, что делать, если земля почти полностью состоит из песка. Конечно же, одного лишь внесения органики недостаточно для того, чтобы сделать ее пригодной для выращивания садовых и огородных культур. Единственный выход в данном случае – создание на поверхности почвы искусственного плодородного слоя (так называемый прием глинования).
Для этого нужно покрыть песок слоем глины (можно использовать обычный глинозем) толщиной 5 6 см, что составляет примерно 50 60 кг на 1 м2, и разровнять. Сверху необходимо насыпать суглинистую, супесчаную, торфяную или дерновую почву. Толщина слоя должна составлять 30 40 см.
Глина в данном случае выполняет функцию своего рода фундамента. Глиняная прослойка не подвергается разложению; кроме того, она обладает высокими влагоудерживающими свойствами. Благодаря этому питательные вещества, содержащиеся в плодородном слое почвы, во время дождей и при поливе не будут вымываться.

• Торф
Торфяные почвы характеризуются большим количеством органического вещества – торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует, прежде всего, учитывать мощность торфяного слоя.

Грунтовые воды

Грунтовые воды – один из источников почвенной влаги, однако высокое стояние их ограничивает распространение корней вглубь, задерживает окончание процессов роста и вызревания тканей осенью, что снижает зимостойкость деревьев.
Грунтовые воды бывают застойные и проточные (движущиеся).
Для большинства плодовых пород застойные грунтовые воды не должны подниматься выше 2,5 3 м от поверхности почвы, для сливы, вишни и яблони, привитой на парадизке, – 1,5 2 м, а для ягодников – 1,2 1,5 м. Проточные грунтовые воды могут подниматься значительно выше без вреда для садов, особенно при большой подвижности их.

Реакция и солевой режим почвы

Для плодовых пород лучшими являются почвы со слабокислой (рН 5,5 6,5) или нейтральной (рН 7) реакцией (по солевой вытяжке). В щелочных почвах (рН выше 8) образуются труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов; кроме того, плодовые растения в таких случаях испытывают недостаток цинка, железа, бора, марганца. Семечковые породы лучше растут на нейтральных и слабокислых почвах, а косточковые – на нейтральных.
В Нечерноземной зоне часто встречаются кислые почвы. О кислотности почвы можно судить по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Если пахотный слой (неразработанная дернина) маломощный, а под ним залегает мощный подзолистый горизонт белесого цвета, то такая почва кислая. Когда же подзолистый горизонт выражен слабо, а пахотный мощный и темно-окрашенный, почва имеет невысокую кислотность.
Если участок, на котором планируете высаживать плодовые деревья, не окультурен, особенно если почва дерново-подзолистая, то целесообразно вносить 3,5 4,5 кг извести на 10 м2. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) следует вносить перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.
При выборе места под сад подтверждением правильности его оценки могут служить растения- индикаторы. Если на участке хорошо растут дуб, клен, ясень, липа, береза, лещина, черемуха, граб, бук, боярышник, а из травянистых злаковые и бобовые – участок пригоден для закладки сада.
Ива, ольха, осина, камыш, тростник, осока, болотница и др. свидетельствуют об избыточном увлажнении почвы.
Астра степная, качим высокий, льнянка меловая, смолевка и др. говорят о высоком содержании кальция.

Подробнее здесь

Раскладка по сортам

Закончился садово-огородный сезон, но передышка у садоводов относительная, потому что сейчас самое время позаботиться о будущем урожае и в первую очередь о семенах.
Сорт – главная составляющая хорошего урожая. Сорта должны быть приспособлены к местным условиям выращивания, то есть, проверены на государственных сортоучастках и запатентованы как селекционные достижения. Такие сорта включаются в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Если вы приобретете семена, включенные в госреестр для Кировской области, то не только получите желаемый результат, но и прибавку к нему процентов в 25.

Прежде чем отправиться покупать семена, проведите ревизию имеющихся. Запишите их названия в тетрадь (или дневник садовода), укажите срок годности и всхожесть. Сроки хранения семян ограничены:
*семена пастернака, перца сельдерея, ревеня, салата сохраняют всхожесть 1-2 года;
*лук-чернушка, укроп, петрушка, морковь – 2-3 года;
*капуста, редька, свекла – 3 -5 лет;
*огурцы, кабачки, тыквы – 6-8 лет;
*томат – лучше 2-3-летней давности;
*горох, кукуруза – 5-7 лет;
*бобы, дыня, фасоль – 9 лет.

Оптимальная температура хранения семян 14-16С, влажность воздуха – 75%. Семена овощных культур, содержащие эфирные масла (с запахом) – морковь, сельдерей, петрушка, укроп, астры – хорошо сохраняют всхожесть при хранении в овощном бункере холодильника.
Очень старые семена укропа, петрушки, сельдерея не спешите выбрасывать. Измельченные в кофемолке и добавленные в салаты и супы, они придадут им пикантный вкус. Семена укропа применяют в народной медицине, как ветрогонное желчегонное и успокоительное средство (1 столовая ложка на стакан кипятка. Выпивать по ¼ стакана в течение дня).

  • Томат:
  • F1 семейный («Агросемтомс») – гибрид ранний, детерменантного типа роста (заканчивает рост кистью). Плоды округлые, плотные, мясистые с хорошими вкусовыми качествами, многокамерные. Масса плоды 190-220 г (до 350 г). Гибрид устойчив к комплексу болезней и адаптирован к неблагоприятным погодным условиям северных районов. Рекомендован для пленочных теплиц, можно выращивать в открытом грунте.
    *F1 Хлыновский («Агросемтомс») – детерменантного типа роста. Ранний, крупнеплодный, с хорошими вкусовыми качествами. Устойчив к комплексу болезней. Аналогичный гибрид F1 Барон.
    *F1 Благовест и улучшенный Благовест + (фирма «Гавриш») – гибриды урожайные, плоды не крупные, ранний, растения детерминантные.
    *Белый налив 241 (опытная станция ВГСХА) – этот сорт выведен еще в 1966 для пленочных теплиц и открытого грунта. Растения с супердетерминантным типом роста. Очень скороспелый. Плоды 80 – 120 г плоскоокруглые и округлые.
  • Баклажан Аметист – скороспелый сорт для выращивания в защищенном грунте. Плод грушевидной формы, массой 230 – 280 г, мякоть белая, без горечи. Окраска зрелого плода темно-фиолетовая. Выдерживает пониженные температуры.
  • Перец F1 Пилигрим – среднеранний гибрид для стеклянных и пленочных теплиц. Растение от 1,5 – 3 м. Плоды очень крупные, трапецевидной формы. Средняя масса плода 150 – 180 г. В технической спелости плоды темно-зеленые, в биологической – красные. Сорт высокоурожайный, устойчивый к вирусу табачной мозаики.
  • Огурец F1 Клавдия – гибрид самоопыляемый, среднерослый, урожайный. Плоды маленькие с хорошими вкусовыми качествами, хороши в засоле.
    К этой же группе гибридов относятся F1 Посадена и F1 Посамонже.

Капуста белокочанная F 1Казачок – ранняя. Засолочные сорта: Подарок, F, СБ – 3, Мегатон.

  • Морковь – Форто, Нантская улучшенная, Нантист – эти сорта выращивают все садоводы.
  • Свекла – Бордо и Цилиндра.
  • Укроп – Буян и Супердукат.
  • Лук Центурион – урожайный, масса луковицы 80 – 100 г, хорошо хранится. Выращиваю лук репчатый кубастой формы типа Арзамасского и красный, как сорт Вишенский.
  • Подробнее здесь

Спланируем щедрый урожай

Основная забота садоводов-огородников – вырастить урожай с минимальными потерями. Всегда приятно в зимние месяцы открыть баночку любимого соленья или приготовить ужин из своих собственных овощей. Поможет это сделать правильное планирование.
Правильное чередование культур на участке приводит к более полному использованию почвенного плодородия, влаги в почве, помогает успешной борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. При планировании своих посадок учитывайте, что представители одного семейства, имеющие общие болезни и вредителей, не должны возвращаться на свое место до полного исчезновения вредных организмов.

Чтобы овощи стабильно давали вам щедрый урожай, надо:

  • правильно чередовать требовательные к питанию растения с более выносливыми;
    *менять легко угнетаемые сорняками культуры на растения, которые очищают землю от них;
    *сеять после отзывчивых на свежие органические удобрения культур растения, которые хорошо используют последействие таких подкормок.
    Обратим внимание на правильное размещение культур. В овощеводстве распространен термин «предшественник». Различные растения в зависимости от своих особенностей по-разному реагируют на разных предшественников. При их подборе надо учитывать взаимное влияние овощных культур друг на друга.

Что обычно выращивается на садовых участках? Практически все огородники со стажем выращивают в открытом грунте огурец, томат, капусту, луки, свеклу, зеленные культуры и картофель (у кого позволяет площадь). Если брать основные культуры, то можно предложить для них такое чередование:

  • капуста белокочанная – морковь, картофель;
  • морковь – капуста, картофель;
  • свекла – морковь, картофель;
  • томат – капуста, картофель;
  • огурец – капуста;
  • лук – томат;
  • картофель – морковь, свекла.

Например, после капусты лучше в первую очередь посадить морковь и лишь во вторую – картофель. Такое чередование позволит наиболее полно использовать все потенциальные возможности вашего участка.
Расчерчивать план удобнее на миллиметровке или бумаге в клетку. Каждый участок обозначьте цифрой или названием культуры. Далее правильно расположите культуры по предшественникам. Это процесс довольно интересный, поскольку вы сами планируете свои посадки на несколько сезонов вперед. На листе бумаги перед вами будет проходить вся история вашего участка. Вы сможете оценить свои усилия за столом, на который подадите гостям вкусно приготовленные овощи и фрукты, выращенные на вашей собственной земле.

Подробнее здесь

Какие овощи можно сажать рядом, а какие нет?

Подробнее здесь

Правила приобретения семенного материала

Совсем скоро начнется новый садоводческий сезон, и уже сейчас у витрин с семенами наблюдается ажиотаж. А в толкучке можно купить все, что угодно… Между тем к выбору семенного материала нужно подойти спокойно и основательно. Надеемся, вам помогут нехитрые правила, которые мы собрали в этой статье.

Читайте на упаковке

Если вы не занимаетесь заготовкой семян самостоятельно, то покупайте их только в специализированных магазинах, поскольку приобретая на улице или у знакомых, вы не получаете никакой гарантии качества и урожайности продукта. К тому же вам могут попасться зараженные семена. И в этом случае заражению разного рода болезнями и вредителями подвергнутся и другие растения на вашем участке.
К сожалению, всегда существует вероятность приобрести подделку. Продажа семян – это очень прибыльный бизнес, поэтому она интересна недобросовестным людям и организациям. Мошенники, которые занимаются реализацией семян, просто заполонили в последнее время рынок, а самым обидным и несправедливым при этом является то, что им удается обмануть абсолютно всех, включая опытных садоводов.
Поэтому при покупке семян обязательно обращайте внимание на упаковку, на которую должна быть нанесена следующая информация.
— Полное наименование, адрес и телефон семеноводческой фирмы-продавца семян.
— Название культуры, полное наименование сорта или гибрида (F1), указанное в соответствии с Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию.
— Номер партии.
— Вес или количество (в граммах или штуках).
— Срок реализации.
— Отметка о соответствии семян ГОСТу (для овощных культур — ГОСТ 32592-2013, для цветочных — ГОСТ 12260—81).
Все партии семян должны иметь сертификаты качества. Вы имеете право попросить у продавца документы, которые подтверждают сортовую подлинность партии семян и их посевные качества. Номер партии в сертификате и на пакете должны совпадать.
Не покупайтесь на оригинальные, вычурные названия: под ними могут скрываться посредственные сорта, скорее всего, импортные, которые мало подходят для наших климатических условий.
Хорошо, если на упаковке есть описание сорта и рекомендации по уходу за растением. Если там же написано: «Семена не следует прогревать, промораживать и протравливать!» это означает, что все необходимые операции селекционер уже сделал, и ваша попытка самостоятельно повысить всхожесть на результат не повлияет, а в некоторых случаях может привести к гибели семян.
Не гонитесь за красочными пакетиками. Покупайте семена тех фирм, которые имеют общероссийскую или региональную известность, давно работают на рынке. Доверяйте своему опыту, подсказке соседей по даче, друзей. Если вы раньше приобретали семена определенной фирмы, и они оказались надежными, дали хороший урожай, остановитесь на ней.
Достаточно широко во всех уголках нашей страны представлены крупные московские фирмы, однако не следует забывать и о местных, занимающихся селекцией и производством семян. У них есть преимущество: они районированы, к тому же и стоят дешевле.

Сроки реализации

Сроки реализации семян установлены Порядком реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденным приказом Минсельхоза России от 12 декабря 2017 г. № 622. Так, семена в бумажных одинарных пакетах должны быть реализованы до конца года, следующего за годом упаковки. Например, если семена упакованы в июне 2020 года, значит предельный срок реализации таких семян — декабрь 2021 года.
Для семян в двойной упаковке (зачастую используют фольгу, полиэтиленовую пленку) срок реализации на год дольше. Например, если семена упаковали в январе 2020 года, то дата реализации таких семян — не позднее декабря 2023 года.
Если пакет вскрыли, его защитные свойства теряются. Через некоторое время всхожесть оставшихся семян гарантировать уже нельзя.

Гибриды – лучше

Помимо сортов овощей, существуют еще и гибриды. На селекционной станции подбирают родительскую пару растений так, чтобы полезные качества одного родителя дополняли достоинства другого. Так получается гибрид первого поколения, который обозначается как F1. Они превосходят обыкновенные сорта по всем параметрам: гораздо урожайнее, устойчивее к болезням, вредителям, засухе, похолоданию. Стоят гибриды в 3-5 раз дороже обычных сортов, но зато полностью окупают затраты.
Получить самостоятельно гибридные семена в домашних условиях, не имея исходного родительского материала, невозможно.
Оправдана покупка гибридов огурцов, томатов и перца. Но приобретать нужно, хоть и гибриды, проверенные сорта, опробованные в нашем регионе.

Что означает шифр?

Часто на упаковке мы обнаруживаем информацию, имеющие различные буквенные обозначения (например, C, P, N, F, V, Tm и т.д.). Данный шифр применяют как российские, так и зарубежные производители. Но что же они означают?
Наиболее распространенные литеры:
A — устойчивость к альтернариозу (черной пятнистости помидоров и сухой пятнистости у огурцов);
C — устойчивость к кладоспориозу (бурой пятнистости помидоров);
CTV — устойчивость к вирусу огуречной мозаики;
F — устойчивость к фузариозному увяданию помидоров и огурцов;
N — устойчивость к поражению нематодой;
Р — устойчивость к фитофторозу;
Tm — устойчивость к вирусу табачной мозаики;
V — устойчивость к вертициллезному увяданию помидоров и огурцов.

С чего начать?

В конечном итоге выбор семян всегда остается за вами. Не старайтесь одновременно приобретать множество новых сортов – ограничьтесь 1-2. Так вам удастся и обновить «ассортимент», и сохранить стабильные урожаи тех культур, что уже прижились на вашем огороде.
Прежде чем пополнить запас семян, сделайте ревизию тех, что у вас имеются. Составьте список семян со своих грядок, остатков купленных в прошлые годы, определите, что необходимо прикупить по каждой культуре. Семенной запас пополняйте с учетом сроков созревания, старайтесь, чтобы у вас были и ранние, и средние и поздние сорта.

Подробнее здесь

Борьба с вредителями сада

Борьба с вредителями сада требует бдительности, важно знать, где они зимуют, чтобы не упустить момент и застать насекомых врасплох.

Займитесь осмотром деревьев и кустарников в саду. Учтите, что размеры некоторых насекомых и их личинок настолько малы, что придется воспользоваться увеличительным стеклом.

Тщательно осмотрите кору дерева – это излюбленное место зимовки многих вредных насекомых. Личинки могут скрываться как на поверхности коры, так и под ней или в ее трещинах.

Некоторые насекомые предпочитают зимовать в углублениях, проделанных в тонкой коре молодых побегов, или в «гнездах», сооруженных из листьев. Самыми опасными вредителями являются те, места зимовки которых можно обнаружить на молодых ветвях и в листьях растений: листья, опавшие с больных деревьев, несут потенциальную угрозу для здоровых растений. Если в саду лежит опад, скорее всего, в нем много устроившихся на зимовку вредителей. Листву, в которой зимуют насекомые, нельзя использовать для компоста или мульчирования, ее необходимо сжечь.

Есть несколько методов избавления от вредителей:

  1. Уничтожение вредителей вручную.

Еще до пробуждения почек установите на деревья ловчие пояса. Эта простая ловушка поможет избавиться от вредителей, нарушив их жизненный цикл. Пояса снимают с деревьев после сбора урожая, внимательно осматривая кору. Ловчие пояса из мешковины кипятят, высушивают и убирают на хранение до следующего сезона, а бумажные пояса (или сделанные из других скоропортящихся материалов) сжигают.

Очистку стволов деревьев от старой коры также проводят поздней осенью. Предварительно вокруг дерева расстелите пленку или, например, мешковину, чтобы мусор было проще собрать. Затем омертвевшую сухую кору аккуратно удалите при помощи тупого скребка, чтобы не повредить живую древесину.

  1. Побелка известью.

Способ эффективен в борьбе с вредными насекомыми, а также защищает кору дерева от солнечных лучей. Поздней осенью очистите стволы деревьев от отмершей коры, а затем обработайте штамбы и основные сучья раствором: на 10 л воды понадобится 2-3 кг свежегашеной извести и 1-2 кг глины.

  1. Защита деревьев от грызунов.

Мыши, полевки и прочие грызуны наносят урон корням плодовых растений, повреждают ветки и штамбы деревьев. Эти вредители зимуют в кучах из растительных остатков, поэтому необходимо следить за чистотой в саду и регулярно перекапывать почву. Ловчие пояса также помогут защитить деревья от грызунов. Еще один способ – осенью плотно обложить основания стволов лапником (еловыми ветками), чтобы иголки «смотрели» вниз. Укрытие снимают весной после таяния снега.
По сообщению УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Подробнее здесь

Садоводам на заметку

В последнее время в России появились импортные и отечественные принципиально новые виды минеральных и органических удобрений, которые за короткий срок стали популярными среди владельцев дачных участков и любителей комнатного цветоводства.

  • Плантафол – комплексное удобрение, разработанное для капельного орошения, итальянского производства. У нас в стране чаще используется для внекорневых подкормок. Есть более пяти видов Плантафола с разным содержанием фосфора, азота и калия. Объединяет их одно – во всех присутствует комплекс микроэлементов в хелатной форме и поверхностно активные вещества, облегчающие проникновение элементов через лист.

Хелаты — это сложные органические соединения микроэлементов. Они имеют целый ряд преимуществ перед растворимыми солями микроэлементов, которые использовались ранее. Растения усваивают их гораздо лучше и эффективнее, так как обычные соли микроэлементов в почве могут вступать в перекрестные реакции и образовывать неусвояемые соединения. Хелаты в такие реакции не вступают, а также не связываются почвой. В результате, если обычные микроэлементы усваиваются растением на 30-40%, то микроэлементы в хелатной форме — на 90% и более.

Плантафолы могут смешиваться с большинством препаратов от болезней и вредителей винограда.

  • Полифид – бесхлорное, полностью водорастворимое удобрение. Помимо основных элементов питания, содержит микроэлементы. Повышает устойчивость растений к болезням и различного рода стрессам, помогает получить высокий урожай высококачественных плодов.
    Из всех видов этого удобрения особенно интересны Полифид 14-7+21+2Мд+Мэ – для подкормки земляники и Полифид 18-18-18+2Мд+Мэ – для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Вносят их или при поливе или опрыскивают растения.

-Фертика – целое семейство комплексных бесхлорных минеральных удобрений, включающих в доступной форме все основные элементы питания, в том числе и микроэлементы. Для садов и ягодников особенно эффективна Кемира универсал. Ее можно использовать как основное удобрение и для подкормок, в том числе жидких.

  • Агрикола – не содержащее хлора удобрение, блокирующее образование излишков нитратов в растениях. Включает сбалансированный набор макро- и микроэлементов.

— Клещевинный (касторовый) шрот – отходы отработанной клещевины, которые являются эффективным средством борьбы с гнилью корневой шейки, оздоравливающим почву. Кроме того, в нем содержится много питательных веществ. Клещевина, как известно, в наших условиях однолетнее растение. А на родине, в Занзибаре, она вырастает высотой с дерево и дает плоды, используемые в медицинской промышленности.

Экстракты морских водорослей применяются в основном для внекорневых подкормок. Морские водоросли содержат в легкорастворимой форме более 60 микроэлементов и целую группу стимулирующих развитие гормонов, которые листья и корни растений в состоянии поглощать непосредственно, без предварительного разложения.

Наиболее распространенный препарат на основе морских водорослей – Альгомин (для опрыскивания и поливов). Эффект внекорневой подкормки Альгомином заметен буквально через несколько часов: окраска листьев и цветов становится более интенсивной. После обработки препаратами, созданными из водорослей, усиливается сопротивляемость растений болезням и паразитам. Причем эффект от применения Альгомина аналогичен (и даже более значителен) эффекту от полива настоящими лекарственными травами.

Базальтовая мука особенно полезна для тяжелых мергелевых (каменистых) и неплодородных песчаных почв. Даже легкое мульчирование почвы в теплице базальтовой мукой снижает заболеваемость грибковыми и вирусными инфекциями и стимулирует развитие растений. В базальтовой муке содержится 48% кремниевой кислоты, 8% – оксида магния, 8% – оксида железа, 2% оксида калия, а также много микроэлементов.
При ежегодном удобрении базальтовой мукой доза ее должна составлять 2-3 кг на сотку (весной). Можно внести и большое количество сразу из расчета на 5-6 лет (до 15-20 кг на сотку). Хороша базальтовая мука и для компостов.
Базальт – это застывшая лава. Как известно, в окрестностях вулканов почва отличается высочайшим плодородием. Молотый базальт привносит в компост необходимые микроэлементы и стимулирует процесс образования глино-перегнойных комплексов, связанных с разложением базальтовой муки и образованием глины.

  • Кальцинированные водоросли употребляются как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Они очень эффективно заменяют собой известь или доломитовую муку. Кроме того, содержат много магния и микроэлементов.
  • Удобрение AVA разработано специально для регионов, особенностью которых является вымывание из почв питательных элементов во время затяжных осенних дождей и зимних оттепелей.
    В основе AVA лежит совершенно новый принцип, а именно изготовление минеральных удобрений методом высокотемпературного расплава природных минералов. Это позволяет гранулам удобрения медленно таять в воде и почвенных кислотах, постепенно насыщая почвенный раствор элементами питания растений. Такая структура удобрений обладает несколькими ценными качествами.
    Удобрение растворяется только при температуре почвы выше +8 градусов С, следовательно, используется растениями только в период вегетации, когда они нуждаются в минеральном питании. Все остальное время года удобрение сохраняется в верхнем пахотном слое почвы.

Подробнее здесь

Посев зелени под снег

Осенью можно посеять на огороде часть культур, которые под снегом переживут холодное время, а как только придут теплые дни, то сразу пойдут в рост, радуя ранним урожаем.

Для подзимнего посева подходят только удобренные, окультуренные и легкие семена. Если на участке глинистая почва, то в период таяния снега или обильных дождей она заплывет и погубит ростки. Семена в таком случае берут на четверть больше, чем при обычном посеве.Выбирая место для грядок, учитывайте, что зимой там должен лежать снег, а весной и осенью не допускается скопление большого количества воды.

Для осеннего посева подходят сельдерей, петрушка, укроп, щавель, шпинат, кинза.

Кинзу можно смело сеять ее под зиму, как только почва на огороде подмерзнет.

Корневую петрушку можно оставить в открытом грунте, она вымерзает лишь в очень суровые бесснежные зимы. Посадки засыпают тонким слоем (3–5 см) опилок, торфом и т.д. В октябре-ноябре проводят посев семян петрушки, поскольку ее семена заморозков не боятся, а при температуре в 2…3°С могут прорасти.

Укроп лучше всего растёт на плодородных и рыхлых почвах: черноземах, супесчаных и легких суглинистых грунтах. Семена прорастают при 3…-5°С, всходы укропа легко переносят заморозки.

Шпинат выдерживает заморозки до -8°С. Розетки осенних посадок могут зимовать под снегом в средней полосе с небольшим укрытием. Под зиму семена шпината сеют в ноябре, перед наступлением устойчивых морозов.

Для щавеля выбирают солнечное место, рано освобождающееся от снега и весенних вод. Семена заделывают на 0,5–1 см. После посева почву сразу мульчируют торфом или перегноем, чтобы избежать прополок. Сеять рекомендуется, когда наступят заморозки, в октябре – ноябре.

Кориандр сеют при +4°С, а ночью лучше, чтобы были заморозки. В почву перед посевом вносят компост, после посева мульчируют торфом, соломой.

Сельдерей (как листовой, так и стеблевой, корневой) светолюбив. Сажать сельдерей осенью можно, соблюдая два условия. Во-первых, если листовой и стеблевой сельдерей допустимо выращивать из семян с подзимней посадкой, то семена корневого рекомендуется высаживать на рассаду. Во-вторых, нельзя заделывать семена глубоко в грунт. Лучше, если они будут находиться сверху на грунте. Допустимо, когда семена разбрасывают на грядках и мульчируют.

По информации УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Подробнее здесь

Теплые грядки своими руками – пошаговая инструкция

В нашей зоне рискованного земледелия в последнее время все большую популярность у садоводов набирают теплые грядки. Или, как их еще называют, высокие грядки. Это неудивительно, ведь, по сути, такая грядка – это естественная «грелка» для растений. Весной, во время возвратных заморозков, растения легче переносят понижение температуры, так как снизу у них подогрев. Да и осенью такие конструкции позволяют дольше не убирать урожай. 🥕🥔🥒🍅🥦

Так что такое «теплая грядка», для каких растений она подходит и как сделать ее своими руками? Давайте разбираться.

✅ Что такое теплая грядка?
По сути – это слоеный пирог, состоящий из растительных остатков разной фракции, которые при разложении выделяют тепло и подогревают корни растений. Это тепло помогает растениям лучше развиваться и переносить перепады температур. Кроме того, разложение органики способствует образованию питательных веществ. Это позволяет сэкономить на подкормках.

✅ Как это работает?
Суть метода заключается в том, что подогрев грунта с посаженными семенами осуществляется за счет деятельности почвенных бактерий при разложении навоза, органической массы или любых других веществ, способных служить химическим источником тепла.

✅ Когда и с чего начать?
Грядки можно делать и весной, и осенью. Разница лишь в том, что осенью у вас будет под рукой больше материала: трава, опавшая листва, спиленные ветки… Да и к посадкам можно приступить раньше. Но можно приступить к изготовлению и весной. В этом случае у вас будет вся зима на то, чтобы хорошо продумать обустройство участка.
Начать нужно с планирования. Определиться, где вы расположите грядки и какого они будут размера. Гряды могут быть длинными, но не широкими, чтобы вам было легко дотянуться до ее середины. Лучше всего нарисовать план на бумаге. Не забыть в нем отметить и тропинки между грядками.
Что касается высоты, то она зависит от растений, которые на ней будут расти. Если это растения с мощной корневой системой, то высота может доходить до метра.

✅ Готовим начинку
Есть два способа сделать теплую грядку. Выкопать яму или же сколотить короб. В первом случае грядка будет на уровне земли. Во втором – высокой. Кстати, многие предпочитают именно высокий вариант. Садоводы отмечают, что за высокой грядкой гораздо проще ухаживать, так как не нужно сильно наклонятся или сгибать колени. Существенно снижается нагрузка на поясницу и суставы.

Стандартная схема наполнения выглядит следующим образом:
Нижняя прослойка формируется из материалов, которые разлагаются и гниют на протяжении длительного срока. Для этих целей подойдут крупные деревянные щепки, ветки, стволы таких растений, как топинамбур, подсолнечник, кукуруза.
Вторая прослойка должна быть органической. Для заполнения грядки на этом этапе можно использовать сорную траву, листья, ботву, растения, кожуру, оставшуюся после чистки фруктов и овощей.
Третья прослойка формируется из химических удобрений, которые выполняют функцию катализаторов, усиливающих процесс разложения. Разрешается использование мела, золы. Можно уложить прослойку, состоящую из бумаги или газет.
Четвертый слой – перепревший навоз и незрелый компост. Далее можно уложить зрелый компост. И верх накрыть садовой землей.

По желанию некоторые слои можно убрать. Но нужно иметь ввиду, что от начинки напрямую зависит температура в грядке. Самое высокое количество тепла выделяется при использовании коровьего и конского навоза. Чуть ниже по уровню считаются «грелки» с опилками и растительной массой, обработанными нитро удобрениями или птичьим пометом. Самый простой вариант – это компостируемые растительные отходы, засыпанные грунтом, можно использовать все, что отыщется на участке.

✅ Что можно посадить в теплые грядки

Не рекомендуется в первые годы эксплуатации огорода высаживать растения, имеющие склонность к накапливанию нитратов. Поэтому посадку кочанного салата, лука, укропа, петрушки, свеклы и редиса лучше отложить на более поздний срок.
В первый год хорошо будут расти теплолюбивые растения: огурец, тыква, кабачок, патиссон.
На второй год можно посадить те же культуры или капусту, томаты.
В третий год условия идеальны также для картофеля, моркови, фасоли, перца, свеклы.
Четвертый год – время для неприхотливых растений: гороха или зелени.
Особенно предприимчивые дачники умудряются снимать урожай с огорода дважды за сезон, осуществляя посадку салатов и зелени ранней весной, а затем используя теплую грядку для огурцов или помидоров.
Когда теплая грядка «отслужит свое», извлеките содержимое, заполните ее новым биотопливом и можете продолжать пользоваться этим достижением органического садоводства еще несколько лет.

‼ Важно!
Растительная прослойка теплых грядок обеспечивает достаточно энергии и питательных веществ для того, чтобы семена прорастали и развивались вне зависимости от температуры воздуха. Но при этом бродящая и перегнивающая растительная масса даже при добавлении аммиачных удобрений становится идеальной средой для развития патогенных микроорганизмов и инфекции. Чтобы избавиться от патогенов, в состав грядок всегда закладывают большое количество удобрений, навоза или куриного помета. При первых проливах грунта органика азотистых солей начинает бурно реагировать с выделением аммиака, температура внутри грядки достигает более 100оС, что способствует хорошей стерилизации растительной массы, удалению патогенов и гнили.

Подробнее здесь