Рубрика: Домашний сад
Совместимость удобрений, таблица
Подробнее здесь
Виды вредителей и способы борьбы с ними
Подробнее здесь
Вредители и способы борьбы с ними
Подробнее здесь
Как бороться с фитофторой
Фитофтороз – явление обычное, просто в каком-то году ввиду погодных условий оно получает большее, в другом – меньшее распространение. Причиной массового развития фитофтороза могла стать посадка сортов томатов, неустойчивых к данному заболеванию. Но погодный фактор все-таки является определяющим.
Что касается профилактики фитофторы, то работы должны проводится системно, начиная с обработки семян, заканчивая растениями и теплицей. Кроме того, нужно обеспечивать хорошую проветриваемость теплиц и не высаживать рядом растения, подверженные фитофторозу (например, томаты и картофель).
Чтобы максимально снизить риск возникновения фитофторы воспользуетесь нашими рекомендациями:
• Начинать нужно с обеззараживания семян: их следует выдерживать либо в растворе марганца, биопрепаратов или стимуляторах роста.
• Высаживать семена на рассаду следует в готовые грунты (почва в них уже обеззаражена).
• Перед высадкой рассады в парник или теплицу промыть стекла или пленку раствором марганца, хлоркой или Domestos.
• По возможности не высаживать томаты ежегодно на одно и то же место.
• Начиная с фазы бутонизации, обрабатывать растения иммуностимулирующими препаратами. Из химических можно порекомендовать «Ридомил-Голд» – он разрешен для использования садоводами (использовать 3 раза за сезон с периодичностью в 12 дней), из биологических – фитоспорин, иммуноцитофит, планриз, псевдобактерин-2.
• Мульчировать почву под растениями.
Осенью в первую очередь следует все поврежденные остатки удалить с участка или сжечь. Но ни в коем случае не закладывать в компост, поскольку споры фитофторы сохраняются. На освободившиеся участки посеять сидераты: рожь, овес, ячмень или горчицу белую. Сидераты не только обеззараживают почву, но и удобряют ее.
Подробнее здесь
Почему трескается морковь?
Основной причиной растрескивания корнеплодов является неравномерная влажность почвы. Это проявляется преимущественно после выпадения осадков или несвоевременных поливов. Увеличивается количество треснувших корнеплодов и в годы с избыточным количеством осадков на изреженных посевах, особенно при широкорядном посеве. Для уменьшения растрескивания корнеплодов нужно обеспечивать оптимальную густоту растений.
Еще одна причина растрескивания корнеплодов – внесение свежего навоза. Поэтому под морковь в качестве органического удобрения можно вносить только перепревший компост.
Подробнее здесь
По блюду и пряности
О том, как сочетать гарнир и основное блюдо, написано в десятках поваренных книг, но не все знают, что и пряности тоже подходят не ко всем продуктам.
- Так, картофель становится гораздо вкуснее с петрушкой, базиликом, тмином, укропом, душицей, шалфеем, эстрагоном.
- Морковь сочетается с базиликом, зеленым луком, анисом, корицей, гвоздикой, укропом, мятой, тмином, петрушкой, эстрагоном.
- Капусте близок базилик, тмин, укроп, фенхель, шалфей, жгучий перец, майоран, чабер.
- Фасоли зерновой – чеснок, мята, зеленый лук, душица, петрушка, тимьян, шалфей, чабер.
- Рису – эстрагон, базилик, шафран, любисток, тимьян.
- Помидорам – базилик, лавровый лист, зеленый лук, кориандр, чеснок, укроп, душица, петрушка, эстрагон, тимьян.
- Рыбе – анис, тмин, базилик, укроп, зеленый лук, чеснок, имбирь, душица, петрушка, шафран, эстрагон, розмарин, чабер.
- Курице – анис, базилик, лавровый лист, зеленый лук, укроп, тмин, кориандр, имбирь, чеснок, шафран, петрушка.
*Яйцам – анис, перец жгучий, базилик, укроп, зеленый лук, шалфей, шафран, майоран, душица. - Фарш мясной – чеснок, черный перец, майоран, петрушка, шалфей, петрушка.
- Свинине – анис, кардамон, укроп, имбирь, чеснок, душица, шафран, шалфей, эстрагон.
- Баранине – базилик, лист лавровый, корица, тмин, кориандр, укроп, мелисса, чеснок, имбирь, петрушка, чабер, шафран.
- Говядине – базилик, лавровый лист, чеснок, имбирь, тмин, зеленый лук, душица, петрушка, шалфей, эстрагон, тимьян.
- Подробнее здесь
Как сохранить яблоки до весны
Дольше всего и практически без всяких проблем хранятся зимние сорта яблок, поскольку у них грубая, прочная, маслянистая кожица.
Яблоки, предназначенные для хранения, срывайте аккуратно, чтобы не повредить плодоножку или сам плод.
Собранные яблоки необходимо выдержать в прохладном помещении в течение 2 недель, чтобы выявить поврежденные или больные плоды. Затем выполните сортировку урожая. Для хранения отбирайте только целые, здоровые плоды без малейших признаков повреждения или гнили. Рассортируйте яблоки по сортам и по размерам, а затем приступайте к их закладке
Чтобы надолго сохранить яблоки свежими, обеспечьте им должные условия, соблюдая следующие требования: Температура воздуха должна быть ‒1…+1 ℃. Однако, некоторые сорта хорошо сохраняются при показателях +2…4 ℃. Влажность воздуха – 85-95%. Оптимальное место для хранения – погреб, подвал, прохладное место в квартире (балкон или лоджия). Тара – деревянные, картонные или пластиковые ящики, плетеные корзины. Главные требования к емкостям – прочность и чистота. Перед закладкой фруктов тару рекомендуется хорошо продезинфицировать и просушить.
Укладывая фрукты, их пересыпают сухими опилками, мхом или песком. Чтобы не повредить плодоножку, плоды располагают в шахматном порядке.
Урожай будет храниться еще дольше, если каждое яблочко завернуть в бумагу.
Еще один проверенный способ – фрукты перед хранением окунают в расплавленный пчелиный воск или парафин. Когда яблоки высохнут, их раскладывают по коробкам или ящикам.
Подробнее здесь
О болезнях лука и чеснока на хранении
Убранные на хранение овощи нуждаются во внимательном отношении – об этом известно всем. И все-таки избежать абсолютно всех болезней не удастся, а значит, нужно найти способы борьбы с ними.
Чем болеет лук
Теперь о болезнях лука при хранении. Сначала о самой распространенной из них – шейковой гнили. Пораженная.луковица делается водянистой, желто-розовой. Шейка тоже
размягчается, потом как бы втягивается. Наружные чешуи плесневеют, затем покрываются плотной черной корочкой. Луковица чаще гниет сбоку или около донца.
Как поступить с зараженным луком?
Один из способов борьбы с шейковой гнилью – прогревание при 45 °С. Время выдержки не менее 4 ч. Надо иметь в виду, что шейковой гнилью растение заражается на грядках. Но пока лук растет, болезнь не проявляется. Она дает вспышки в хранилище, особенно во второй половине зимы. Поэтому один из агротехнических приемов пресечения болезни – послеуборочная сушка луковиц на солнце. Особенно важно прибегнуть к прогреванию луковиц, выращенных на влажных грунтах. Подумайте и о том, какие удобрения на вашем участке лук «недолюбливает». Практика подсказывает, что навоз и повышенные дозы азотных удобрений плохо влияют на способность лука к длительному хранению. И наоборот, фосфорные удобрения, сокращающие вегетационный период, устраняют опасность заболевания шейковой гнилью. Скороспелые сорта лука вообще меньше страдают от этой напасти.
Горькая правда о чесноке
Не допускайте потерь в хранилище и такого необходимого овоща, как чеснок. Его бич – зеленая плесень. Уже в начале заболевания зубки делаются вялыми, на их поверхности появляются светло-желтые луночки и небольшие пятна. С развитием болезни зубки еще больше размягчаются, пятна затягиваются зеленоватой плесенью. Недуг поражает и внутренние зубки, они сморщиваются, темнеют. Вообще такая чесночина на ощупь вся становится трухлявой, пустой.
А возбудитель зеленой плесени – тоже гриб. Развивается на поврежденных и подмороженных чесночинах. Против зеленой плесени хорошо действуют такие приемы, как просушивание чеснока при 30-45 °С в решетчатом ящике. Сберегают чеснок при температуре минус 1-3 С. В этом деле опыт у бывалых овощеводов накоплен большой.
Чеснок хранят даже в земле. Чтобы весной чеснок был свежим, можно сложить его в целлофановый мешочек, завязать и закопать в землю на глубину 30-40 см. Зимой, если снега мало, подгребите к этому месту сугроб, чтобы утеплить землю. Когда же по весне земля оттает, чеснок выньте. Чеснок выглядит свежим, будто сорван с грядки.
Подробнее здесь
Подходит ли вашим растениям почва?
Развитие всех органов надземной части плодового растения зависит от состояния корневой системы. В северной зоне основная масса корней большинства плодовых пород залегает на глубине примерно до 30 50 см, в средней – до 50 75 см и в южной – до 100 120 см (В. А. Колесников). Часть же корней уходит на глубину до 3 6 метров.
Поэтому, прежде чем высаживать саженцы в тех или иных местах вашего сада, задумайтесь, благоприятна ли почва в этом месте.
Наиболее благоприятны для сада почвы рыхлого сложения с мощностью корнеобитаемого слоя в условиях достаточного увлажнения 2 2,5 м, при недостатке осадков и небогатых почвах – 4 5 м и более (минимальная мощность соответственно 1 и 2 2,5 м). Косточковые породы лучше семечковых мирятся с менее мощными и недостаточно увлажненными почвами. С уменьшением мощности корнеобитаемого слоя снижается урожайность и сокращается продуктивный период. Ограничивать корнеобитаемый слой могут подстилающие каменистые породы, плотные прослойки галечника и высокое стояние грунтовых вод.
Большое влияние на состояние плодовых растений оказывает плотность почвы и особенно подпочвы. Уплотненные почвы с тяжелым механическим составом отличаются плохой водопроницаемостью и аэрацией (проницаемостью для воздуха). На таких почвах плодовые растения плохо растут и раньше отмирают.
Отношение плодовых пород к почве
Семечковые породы и ягодники лучше произрастают на структурных суглинистых и глинистых почвах. Эти растения плохо переносят тяжелые глины, которые хуже аэрируются, маловодопроницаемы, после полива и при засухе растрескиваются и труднее обрабатываются. Груша менее чувствительна к почвенным условиям, чем яблоня, но для лучшего роста ей нужны почвы с большим запасом доступной влаги.
Для большинства косточковых пород пригодны легкие супесчаные и суглинистые почвы с хорошо дренированной подпочвой. Но такие почвы надо чаще удобрять, а в засушливое время поливать.
Слива и вишня резко различаются по требованиям к водно-воздушному режиму почвы. Слива легче переносит переувлажнение и связанный с ним недостаток в почве кислорода, чем засуху. Вишня, наоборот, переносит недостаток влаги, но не терпит переувлажнения.
Отношение плодовых растений к почвам надо рассматривать в совокупности с другими факторами в определенных конкретных условиях. Так, в континентальном климате с продолжительным периодом вегетации для плодовых более пригодны почвы среднего суглинистого состава. В северных районах с континентальным климатом, но коротким периодом вегетации лучшими являются легкие, хорошо водопроницаемые почвы. В засушливых районах отдают предпочтение суглинистым почвам, как наиболее влагоемким.
Как окультурить почву
• На глинах
Чтобы добиться желаемого результата, достаточно во время вспашки или перекопки почвы внести в нее песок. Таким образом, вы получите самый настоящий суглинок, а, добавив органическое удобрение, существенно повысите его плодородие.
Для улучшения физических свойств этих почв под перекопку вносят песок (до 50 кг / м2) и опилки (до 15 кг / м2). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку.
Вместо песка можно использовать низинный торф, навоз или компост в количестве не менее 5 кг на 1 м2.
Хорошим способом создания нормальных условий для роста плодовых деревьев можно также считать подготовку посадочных ям.
• Песок
Теперь разберем, что делать, если земля почти полностью состоит из песка. Конечно же, одного лишь внесения органики недостаточно для того, чтобы сделать ее пригодной для выращивания садовых и огородных культур. Единственный выход в данном случае – создание на поверхности почвы искусственного плодородного слоя (так называемый прием глинования).
Для этого нужно покрыть песок слоем глины (можно использовать обычный глинозем) толщиной 5 6 см, что составляет примерно 50 60 кг на 1 м2, и разровнять. Сверху необходимо насыпать суглинистую, супесчаную, торфяную или дерновую почву. Толщина слоя должна составлять 30 40 см.
Глина в данном случае выполняет функцию своего рода фундамента. Глиняная прослойка не подвергается разложению; кроме того, она обладает высокими влагоудерживающими свойствами. Благодаря этому питательные вещества, содержащиеся в плодородном слое почвы, во время дождей и при поливе не будут вымываться.
• Торф
Торфяные почвы характеризуются большим количеством органического вещества – торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует, прежде всего, учитывать мощность торфяного слоя.
Грунтовые воды
Грунтовые воды – один из источников почвенной влаги, однако высокое стояние их ограничивает распространение корней вглубь, задерживает окончание процессов роста и вызревания тканей осенью, что снижает зимостойкость деревьев.
Грунтовые воды бывают застойные и проточные (движущиеся).
Для большинства плодовых пород застойные грунтовые воды не должны подниматься выше 2,5 3 м от поверхности почвы, для сливы, вишни и яблони, привитой на парадизке, – 1,5 2 м, а для ягодников – 1,2 1,5 м. Проточные грунтовые воды могут подниматься значительно выше без вреда для садов, особенно при большой подвижности их.
Реакция и солевой режим почвы
Для плодовых пород лучшими являются почвы со слабокислой (рН 5,5 6,5) или нейтральной (рН 7) реакцией (по солевой вытяжке). В щелочных почвах (рН выше 8) образуются труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов; кроме того, плодовые растения в таких случаях испытывают недостаток цинка, железа, бора, марганца. Семечковые породы лучше растут на нейтральных и слабокислых почвах, а косточковые – на нейтральных.
В Нечерноземной зоне часто встречаются кислые почвы. О кислотности почвы можно судить по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Если пахотный слой (неразработанная дернина) маломощный, а под ним залегает мощный подзолистый горизонт белесого цвета, то такая почва кислая. Когда же подзолистый горизонт выражен слабо, а пахотный мощный и темно-окрашенный, почва имеет невысокую кислотность.
Если участок, на котором планируете высаживать плодовые деревья, не окультурен, особенно если почва дерново-подзолистая, то целесообразно вносить 3,5 4,5 кг извести на 10 м2. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) следует вносить перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.
При выборе места под сад подтверждением правильности его оценки могут служить растения- индикаторы. Если на участке хорошо растут дуб, клен, ясень, липа, береза, лещина, черемуха, граб, бук, боярышник, а из травянистых злаковые и бобовые – участок пригоден для закладки сада.
Ива, ольха, осина, камыш, тростник, осока, болотница и др. свидетельствуют об избыточном увлажнении почвы.
Астра степная, качим высокий, льнянка меловая, смолевка и др. говорят о высоком содержании кальция.
Подробнее здесь
